Посадочный материал. Качество посадочного материала имеет большое значение для дальнейшего роста плодовых деревьев. Поэтому приобретать его следует в плодопитомниче ¹ ских хозяйствах и на опытных научно-исследовательских станциях плодоводства, где выращивают высококачественные (районированные) сорта. На посадочный материал установлены стандарты. Саженцы, не соответствующие стандартам, например, с наличием на корнях наплывов, с плохой корневой мочкой, покупать не надо. На отпускаемые саженцы в питомниках выдают сортовые свидетельства.

Перевозка саженцев. При выкопке саженцы теряют значительную часть активных корней. Поэтому при перевозке и хранении нужно сохранить оставшиеся на саженцах корни. Необходимо помнить, что корни очень чувствительны к низкой температуре, солнечным лучам, ветру. Хорошо сохраняются корни при перевозке саженцев с комом земли, завернутым в рогожу или мешковину.

При получении саженцев без кома земли желательно их корни обмакнуть в болтушку (почва, разведенная водой до густоты сметаны), переложить влажной травой или мхом, навесить этикетки на каждый саженец с указанием сорта, упаковать их в мешки (рогожи) по 5—10 штук и в таком виде перевозить. Если саженцы подсохли в пути или при хранении, их ставят в воду на 1—2 дня, чтобы восстановить их жизнеспособность; при этом в воду помещают не только корневую си-

стему, но и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу.

Хранение саженцев. Доставленные саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней. Перед прикопкой посадочный материал осматривают, поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места так, чтобы срез был направлен вниз. При хорошей прикопке на концах корней быстро появляются наплывы и образуются новые корни.

При осенней посадке корни саженцев присыпают влажной землей слегка, чтобы защитить их от высыхания. Если саженцы намечено посадить весной, их прикапывают на зиму на сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте. Деревца и кустарники прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 7г стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов. Глубина прикопки 40—50 см. Стенку канавки, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Для защиты от грызунов прикопанный материал обкладывают еловыми ветками.

Густота посадки сада. В коллективных и приусадебных садах дорог каждый квадратный метр площади. Рекомендуемые расстояния при посадке плодовых деревьев приведены в табл. 3.

При посадке деревьев вблизи границы с соседним участком расстояние между ними должно быть равно половине ширины междурядья, принятого для данной породы. Так, при ширине междурядий 5 м посадку деревьев 'надо производить на расстоянии 2,5 м от границы с соседним участком, посадку ягодных культур — на расстоянии 60—80 см.

Подготовка почвы. (См. раздел «Садовые почвы и их улучшение.) Из-за недостатка органических удобрений и трудоемкости глубокой перекопки всего участка садоводам приходится копать посадочные ямы и улучшать вынутую из них землю.

Та б лица 3

Расстояния между плодовыми деревьями

Копка посадочных ям. Корни саженцев, значительно поврежденные при выкопке и транспортировке, особенно нуждаются в плодородной и воздухопроницаемой почве. Чем больше яма и лучше в ней почва, тем быстрее идет рост корней и надземной части.

Ямы для посадки готовят разных форм и размеров, но для правильного и равномерного развития корней лучше копать крупные ямы с отвесными стенками. Размеры посадочных ям (см) для различных культур рекомендуются следующие:

На тяжелых глинистых почвах целесообразнее ямы копать шире и меньшей глубины, так как при обильных осадках или избыточном поливе на дне глубоких ям тяжелого глинистого грунта может застаиваться вода и губительно влиять на корни. С отмиранием корней засыхает и надземная часть дерева.

На песчаных почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы.

Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется. Перед копкой посадочных ям на участке нужно наметить места посадки саженцев и установить на них колья так, чтобы получились прямые ряды. (Указанные колья должны быть длиной 150 см, толщиной 6—8 см.)

При копке ямы верхний плодородный слой почвы (обычно темный) складывают на одну сторону ямы, а нижний грунт — на другую. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 70—100 см дно ямы перекапывают на 20—25 см.

Таблица 4

Примерные нормы удобрений на одну посадочную яму

(по Е. В. Колесникову)

(Вносят только одни из видов каждого удобрения)

В приусадебных и коллективных садах эту трудоемкую работу можно выполнить ямокопателем.

Посадочные ямы нужно готовить заблаговременно. Если деревья высаживают, весной, то ямы копают осенью, при осенней посадке — за 2—3 недели до посадки.

Заполнение ям. Заполнение посадочных ям удобренной почвой нужно производить за несколько дней до посадки деревьев, чтобы она успела осесть. Для этого к колу, вбитому в центр посадочной ямы, подсыпают хорошо перемешанную с удобрениями почву так, чтобы образовался холмик. Посадочные ямы нужно заполнять только плодородной почвой верхнего слоя, вынутой при рытье ямы, а недостающую часть почвы добавляют из междурядий.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы кроме перегноя вносят торф, лучше низинный. Предварительно его компостируют с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепрев-шим навозом, навозной жижей или фекалиями. При засыпке ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост. Если в яму кладут органические удобрения, то отпадет необходимость в азотных минеральных удобрениях, которые могут угнетать рост саженцев. В качестве фосфорного удобрения лучше брать смесь суперфосфата с фосфоритной мукой, в качестве калийного — древесную золу. Калийные удобрения перед внесением полезно смешать с молотым известняком или известью (1:1). Если используют золу, то дозу извести снижают вдвое. Известь вносят только на кислых почвах. При посадке крыжовника известь не вносят. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, в которых содержится магний.

Минеральные удобрения для каждой ямц берут заранее вымеренными банками, органические — ведрами. Почву перемешивают с удобрениями и засыпают в посадочную яму. Этой смесью заполняют ² /з глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву несколько раз утаптывают, особенно по краям.

Срок посадки. Сажать плодовые деревья нужно ранней осенью (конец сентября и не позднее чем за 20—30 дней до замерзания почвы) или ранней весной (до середины мая). Подготовка участка, заправка посадочных ям удобрениями и доставка посадочного материала обычно затягивают осеннюю посадку до второй половины октября, а этот срок посадки уже поздний. Поэтому все подготовительные к посадке работы нужно выполнить осенью, а сажахь деревья весной, в конце

апреля — начале мая. Весенняя посадка семечковых пород в Нечерноземной зоне дает, как правило, лучшие результаты.

Перед посадкой загнившие и поврежденные корни саженцев обрезают острым ножом до живой ткани, обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Для повышения приживаемости саженцев плодовых и ягодных культур некоторые садоводы используют гетероауксин (100—150 мг препарата на 10 л воды). На этом растворе приготовляют * почвенную болтушку.

Техника посадки. Посадку осуществляют два человека: один устанавливает саженец с северной стороны кола на высоте 5—7 см выше поверхности почвы (это легко определить, положив поперек ямы лопату) и расправляет по холмику корни; второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, саженец нужно слегка встряхивать. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг него уплотняют ногами (от периферии к центру). Вокруг посаженного саженца делают валик диаметром nQ размеру посадочной ямы, а в середине — лунку и вливают в нее 1,5—2 ведра воды. Как только вода впитается в почву, саженец мульчируют перегноем или торфом из расчета 10—15 кг на саженец. • После посадки саженец подвязывают к колу в одном или двух местах в виде восьмерки мочалкой, шпагатом, пленкой так, чтобы подвязка была не слишком плотной и не мешала оседанию саженца. Кол обрезают до нижней ветки.

Основные ошибки при посадке деревьев. Иногда начинающие, молодые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки на 8—10 см. В результате неправильной посадки корневая шейка оказывается

заглубленной, и саженец обречен на гибель. Нельзя допускать и чрезмерно мелкой посадки, при которой в летнее время подсушиваются корни деревьев и угнетается их рост, а в бесснежные холодные зимы оголенные корни легко вымерзают и дерево погибает. Плодовые деревья нужно сажать на такую глубину, чтобы после оседания почвы в посадочной яме корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. При посадке в ямы нельзя класть свежий, неперепревший навоз, особенно к корням дерева.

Если дерево заглублено (корневая шейка дерева намного ниже уровня почвы), его нужно приподнять. Лучше это сделать рано весной, когда почва оттаяла на глубину корней. При незначительном заглублении дерева (5—7 см) нужно освободить корневую шейку, отгрести от нее лишний слой почвы.

Посадка плодовых деревьев на холмики и валы. Посадку плодовых деревьев на холмики и валы производят на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием грунтовых вод, понизить которые нет возможности. Холмики и валы делают для того, чтобы отдалить уровень грунтовых вод от корневой системы плодовых деревьев. Делают это следующим образом. После разбивки участка под сад на местах посадки деревьев вбивают колья длиной 1,3—1,5 м, толщиной

6—7 см. Около каждого кола по поверхности почвы рассыпают навоз, компост иди другое органическое удобрение (7—8 кг

на 1 м ² ). Почву вокруг кола перекапывают в диаметре 3 м и на глубину 20—25 см. Затем берут почву за пределами перекопанного круга и набрасывают ее в центр круга, пока не образуется холмик высотой 60—70 см. Около каждого кола сажают по одному деревцу.

При устройстве валов с двух сторон намеченного ряда очерчивают полосы шириной 1,5 м так, чтобы получилась общая полоса шириной 3 м, на которой разбрасывают навоз из расчета 7—8 кг. на 1 м ² , перекапывают и набрасывают почву, взятую за ее пределами, высотой 60—70 см. Вал выравнивают и по 'его середине высаживаю? на определенном расстоянии плодовые деревья.

Использование междурядий. В молодом саду деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади, поэтому садовод должен рационально использовать каждый свободный метр. Обычно в междурядьях молодых садов выращивают землянику, овощи, картофель, цветы. Некоторые садоводы междурядья занимают под смородину, крыжовник. Нельзя в междурядьях выращивать зерновые культуры, подсолнечник, кукурузу, малину, так как эти растения отрицательно влияют на плодовые деревья.

Содержание приствольных кругов. Основная масса корневой системы плодового дерева расположена в пределах приствольного круга. В первые два года приствольные круги у яблони должны быть диаметром примерно 2 м, на четвертый год — 2,5 м, на шестой год —3 м, на восьмой и старше — до 3,5 м. Для обеспечения нормального роста корней и всего дерева приствольные круги обычно содержат под черным паром, в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. При этом почву начинают обрабатывать с осени. После снятия урожая почву перекапывают: под семечковыми деревьями (яблоня, груша) па глубину 18—20 см, под косточковыми (вишня, слива) —на глубину 12—15 см. Чтобы не подрезать корни, полотно лопаты нужно держать по радиусу приствольного круга. Землю начинают перекапывать от штамба на глубину 5—7 см. По мере удаления от штамба глубину увеличивают до 15—20 см в зависимости от глубины залегания корней. Перекопанную почву не разравнивают: на неровной поверхности лучше задерживается снег, в почве больше накапливается влаги и питательных веществ.

Перед перекопкой почвы осенью опавшие листья тщательно сгребают и складывают в кучу для компостирования. Ран--ней весной, как только сойдет снег, поверхность почвы разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги. Через

7—10 дней производят мо-тыжение или перекопку садовыми вилами. В первой половине лета приствольные круги содержат в чистом и рыхлом состоянии, для чего почву 3—4 раза рыхлят на глубину 7—10 см. Рыхление почвы уменьшает испарение влаги, сдерживает развитие сорняков, увеличивает поступление воздуха к корням, ускоряет микробиологические процессы в почве, увеличивает накопление питательных веществ.

В августе рыхление прекращают. К этому времени заканчивается рост деревьев и начинает вызревать древесина. При излишке влаги и азота в почве в этот период может затянуться рост побегов и их вызревание. Невызревшие одногодичные побеги зимой часто вымерзают. При длительном содержании приствольных кругов под черным паром (7—8 и более лет) почва утрачивает мелкокомковатую структуру (увеличивается количество пылевидных частиц), в почве уменьшается содержание гумуса, значительно сокращается количество активных корней в верхнем слое почвы. В результате резко ухудшаются физико-химические свойства почвы.

Мульчирование. В последние годы многие садоводы почву приствольных кругов в молодых садах мульчируют, т. е. покрывают ее торфом, перегноем, навозом, гнилой соломой, геном, листьями и другими местными органическими материалами слоем 6—10 см. Легкие материалы (листья, солома и др.) надо слегка прикрывать землей, чтобы их не сдувал ветер. Не следует мульчировать почву около штамба, в радиусе примерно 7—10 см, во избежание подопревания коры дерева. Мульчированные приствольные круги не требуют рыхления, культивации. Мульча сохраняет влагу в почве, улучшает микробиологические процессы в ней, в зимнее время предохраняет корневую систему деревьев от вымерзания, тормозит развитие сорняков.

Полив плодовых деревьев. В первые годы после посадки деревья очень нуждаются в воде. В течение весны и первой половины лета деревья поливают 3—4 раза, а в засушливые годы—6—8 раз. Полив должен быть обильным, способным промочить почву на глубину не менее 40—50 см. За один полив на одно вновь посаженное дерево расходуют 2—3 ведра воды. Для 7—10-летнего дерева норма полива увеличивается до 10—15 ведер. Средняя норма воды на 1 м ² приствольного круга составляет 2—3 ведра.

Для лучшего сохранения влаги и приближения воды к основной массе корней полив производят не поверхностно, а в кольцевые канавки, которые делают по приствольному кругу (две-три канавки). На тяжелых почвах канавки делают глубиной 10—15 см, шириной 20 см на расстоянии не ближе 1 м от штамба дерева. После того как вода впитается в почву, канавки засыпают, приствольные круги выравнивают. В приусадебных и коллективных садах пригоден чашечный полив, непосредственно в приствольный круг. Можно полив проводить по бороздам. Для полива молодого сада достаточно устроить по одной бороздке с каждой стороны ряда на расстоянии примерно 60—70 см от деревьев. Деревья старше 4—5 лет можно поливать в скважины на глубину 40 см. При наличии на участке водопровода полив можно механизировать, применять распылители. Поливать деревья лучше вечером, когда меньше теряется влаги на испарение. После полива почву приствольного круга нужно присыпать сухой землей.

Удобрение. Плодовые деревья хорошо развиваются и рано вступают в пору плодоношения при систематическом внесении удобрений. В первый год посадки вносить удобрения под саженцы нет необходимости, их достаточно внесено в посадочные ямы. Ограничиваются мульчированием приствольных кругов. Удобрения начинают вносить только со второго года жизни деревьев в приствольные круги. Дозы приведены в табл. 5.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы уменьшают в 1,5 раза. Дозу калийных удобрений под косточковые (вишню, сливу, черешню) увеличивают на 20%. При недостатке органических удобрений их вносят через год, чередуя с минеральными удобрениями. Как правило, все органические удобрения вносят под перекопку осенью или весной на глубину 18—20 см вместе с фосфорными и калийными удобрениями. Азотные удобрения лучше вносить при подкормке частями: весной, летом и осенью.

В качестве подкормок используют навозную жижу, фека-

Таблица 5

Примерные нормы внесения удобрений в приствольныг круги на одно дерево

(навоз —кг, минеральные удобрения—г )

лии, птичий помет, разбавляя их водой в 5—10 раз. Хорошим удобрением является печная (древесная) зола. В ней содержатся в окисной форме калий, кальций, фосфор и многие другие элементы, необходимые для растений. Дозы ее внесения 100—150 г на 1 м ² (1 стакан). Кислые почвы нужно известковать один раз в 5—6 лет, в среднем по 350—400 г на 1 м ² . Вносят известь осенью под глубокую перекопку.

Глубокое окультуривание приствольных кругов. При внесении удобрений под обычную перекопку окультуривается почва приствольных кругов на глубину 18—23 см. Однако этого недостаточно. Нужно удобрить и нижележащий слой почвы, на глубину 45—50 см, где располагается основная масса корней дерева. Особенно это необходимо сделать в садах, посаженных на дерново-подзолистых'почвах. Через два года после посадки деревца и освоения почвы посадочной ямы корневая система начинает выходить за ее пределы. Поэтому на третий год после посадки требуется уже глубокое окультуривание почвы приствольного круга. Для этого вокруг дерева копают канавку шириной и^лубиной 40—45 см. Из канавки вынимают часть почвы, насыпают половину нормы органических и минеральных удобрений. Всего следует вносить на 1 м ² 10 кг навоза, перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. Известь добавляют в зависимости от кислотности почвы, в среднем 300—500 г на 1 м ² .

Внесенные удобрения перекапывают с почвой на дне канавки. Вторую часть удобрений перемешивают с вынутой почвой и затем ссыпают в траншею. Через каждый год зону окультуренной почвы увеличивают. Когда диаметр прист

вольного круга достигнет 3 м, эту работу прекращают. Удобрения под растения, выращиваемые в междурядьях (землянику, овощи, картофель, смородину и др.), вносят независимо от количества внесенных удобрений под плодовые культуры.

Уход за кроной и стволом дерева. При слабом утолщении штамба надо произвести бороздование коры. Для этого весной концом острого ножа на штамбе делают 2—3 продольных надреза (лучше сверху вниз) rfo всему, штамбу на глубину толщины коры, не затрагивая камбия. При этом нужно следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору саженца и не перетягивал ветки. Своевременно обрезают, а при необходимости удаляют поврежденные и сломанные ветки. В случае оголения корней их немедленно засыпают влажной почвой. При появлении вредителей, болезней срочно принимают меры борьбы. При наличии тли деревья опрыскивают отварами табака, золы, ромашки, раствором хлорофоса (см. раздел «Защита сада от вредителей и болезней»).