Рис. 14. Этажерка для шампиньонов
дельных грибницах, подвалах домов, а то и просто на грядках.
Немало людей наивно полагают, что достаточно засеять гряду из коровьего навоза в открытом грун¬те без всякого прикрытия или даже просто разбро¬сать грибницу в малиннике и ... шампиньоны нач¬нут плодоносить из года в год. Полагают и делают так. Вскоре наступает разочарование, и энтузиасты этих грибов превращаются в их противников.
Выгодна ли культура шампиньонов? Из 100 кг соломы и 100 кг птичьего помета можно изготовить компост для выращивания этих грибов на площади 3 м2. Общий же их сбор за один оборот составит 45 кг.
Занимаясь шампиньонами, грибоводы получают возможность использовать в течение 25—30 дней теп¬ло, выделяемое перепревающим компостом темпе¬ратурой 45—60 "С, для выращивания цветочной или томатной рассады в конце апреля и в мае. После

Рис. 15. Полуподвал и укрытия для выращивания шампиньонов (размеры приведены в см):
а — внутреннее строение полуподвала (1 — деревянные крепле¬ния; 2 — перекрытие из теса; 3 — слой утеплителя;
4 — слой почвы; 5 — вытяжная труба; 6 — заслонка);
б — укрытие гряд, заложенных на поверхности (1 — рама. обтянутая толем или пленкой; 2 — гряда; 3 — каркас);
в — укрытие гряд, заложенных в траншее (1 — канавка для стока воды; 2 — асбестоцемснтиая плита; 3 — брус; 4 — кирпичи; 5 — субстрат)
57
 
сбора урожая компост можно использовать на удоб¬рение.
Шампиньоны — культура высокоурожайная. Даже при одном обороте сбор грибов в 3—4 раза превы¬сит сбор овощей с той же площади. Кроме того. для шампиньонов не требуется «место под солнцем» -они растут без света. Пол эти грибы отводят полоску земли, прилегающую к северной стороне постройки.
На разных стадиях своего развития шампиньоны нуждаются в разных условиях выращивания. После посадки грибницы в грунт (компост) недопустим никакой полив гряды в течение всего времени (при¬мерно месяц) разрастания грибницы. В этот период требуется лишь зашита поверхности гряды от под-сыхания и высокая влажность воздуха (90—95%). Любое проникновение в компост воды. даже в не¬значительных количествах, почти неизбежно при¬ведет к загниванию компоста и полной или частич¬ной гибели грибницы. Оптимальная температура в гряде для хорошего развития грибницы 25—27 "С, при температуре выше 32 °С она гибнет. Углекис¬лый газ, выделяемый компостом, не нужно удалять из шампиньоннииы — он необходим для роста гриб¬ницы.
В период плодоношения оптимальные условия для получения хорошего урожая другие: после того как грибница, разрастаясь, начнет выходить на поверх¬ность компоста, на гряду укладывают слой смеси. называемой покровной землей, и поливают так, что¬бы она стала влажной, но не мокрой.
В дальнейшем, во все время плодоношения, эта влажность покровной земли должна систематичес¬ки поддерживаться, иначе плодоношение не будет полным — ведь грибы на 90% состоят из воды.
При этом сохраняется требование, чтобы не об¬разовался излишек воды, который мог бы просо-
58
 
читься сквозь покровную землю в компост к гриб¬нице, от этого грибница погибнет. «Лучше недолить, чем перелить», — говорят грибоводы. Влажность воз¬духа поддерживается высокой, не ниже 80%. Темпе¬ратуру воздуха над грядкой следует снизить до 15— 17 °С.
Воздух над грядой в течение всего периода пло¬доношения должен быть чистым, освобожденным от примеси углекислого газа путем естественной или принудительной вентиляции. Но при этом нельзя до¬пускать ни малейшего сквозняка,, быстрого движения воздуха непосредственно над поверхностью гряды.
Есть и общее для всех фаз развития требование культуры шампиньонов. Температура, влажность воз¬духа, оптимальные для роста грибницы или плодо¬ношения, должны быть постоянными.
Требования к режиму в шампиньоннице кажут¬ся парадоксальными: много воды на гряду — и ни капельки в компост: энергичное освежение воздуха — без движения его непосредственно над грядой: вы¬сокая (25—27 °С) температура роста грибницы — и снижение ее до 15—17 °С с момента плодоношения. Однако именно такие требования продиктованы опытом.
Грибы на садовом участке, конечно же, жела¬тельно получать как можно раньше, хотя бы в кон¬це мая. Но для этого г-рибница должна вызревать начиная с середины апреля, когда средняя суточ¬ная температура воздуха еще недостаточно высокая. В этот период естественного тепла не хватает, зато в период плодоношения, при котором оптимальная температура для гряды шампиньонов не должна быть выше 17 °С, наружный воздух обычно оказывается слишком жарким.
Все эти трудности можно преодолеть. Союзником грибовода в этом становятся... сами шампиньоны.
59
 
Обратимся к опыту одного из грибоводов-любн телей. Размер шампиньонницы поначалу он име.1 самый небольшой — два квадратных метра. По су шсству, это длинная закрытая грядка (ширина 0.5 ii длина 4 м). Шампиньонница построена у северном стены садового домика в виде заглубленного ларя. Чтобы температура компоста в ней днем и ночью оставалась постоянной, укрытие было углублено в землю на 40 см. Стены наружной ее части и крышки максимально утеплены: крышка — пенопластом, уложенным между листами оргалита: стены — тор¬фом и соломой, закрытые оргалитом. В 30 см над гря¬дой были натянуты полотнища из мешковины, кон цы которых находились в бачках с водой. Мокрыг полотнища поддерживали высокую влажность воз духа. Они же помогали очищать воздух без сквозня ка. Свежий воздух поступал в результате естествен ного движения над полотнищами, а загрязненный углекислым газом — удалялся сквозь мешковину по степенно и равномерно со всей поверхности гряды.
Чистый воздух постепенно поступал в шампинь-онницу и из воздуха проводящего канала, проло¬женного под дном шампиньонницы.
Была также предусмотрена возможность макси¬мальной герметизации шампиньонницы в период развития грибницы, с тем чтобы выделяемый гря дои углекислый газ оставался в шампиньоннице. Вен¬тиляционные отверстия (сита), а также входные и выходные отверстия воздухопроводяшего канала закрывались заглушками. По всему периметру при¬мыкания крышек к шампиньоннице было проло¬жено уплотнение из поролона.
Для зашиты гряды от мышей и крыс подземная часть шампиньонницы сделана из цементных плит. А 'от грибных мух и комариков вентиляционные отвер¬стия закрыты металлической сеткой (вставлены сита).
60
 
В связи с недостаточным проникновением воз¬духа через стыки цементных плит для воздухоснаб-жения гряды в плитах дна шампиньонницы были сделаны отверстия (граблями, когда цементный ра¬створ еще- не окреп, а только загустел. Плиты дна армированы.
Мокрые полотнища полностью выполняли свое назначение. Воздух под ними был влажный, но сте¬ны шампиньонницы и мешковина покрывались пле¬сенью, она появлялась даже на поверхности гряды. Попытка уничтожить плесень на стенках и мешко¬вине мгновенным обжигом паяльной лампой не помогла — плесень вскоре снова возрождалась. Вре¬да грибам плесень не принесла, но мешковина не выдерживала и половины сезона — сгнивала. Тогда обычную мешковину заменили синтетической тка¬нью, но она не тянула воду из баков. Пришлось ее увлажнять одновременно с поливом гряды. В итоге бачки с водой были удалены из шампиньонницы.
Не оправдали себя электрокипятильники, кото¬рые грибовод ставил в бачки с водой.
Но шампиньонница была мала. Опыт подсказы¬вал: на садовом участке целесообразно иметь шам-пиньонницу с полезной площадью около 4 м2. Ем¬кость шампиньонницы удалось увеличить на 0,65 м2, встроив в нее два передвижных ящика.
Левый ящик был выполнен в виде рамки, к ко¬торой прикреплена сетка из синтетической ткани. Правый яшик сделан из досок. Полотнище натяги¬валось поверх ящиков, а над полотнищами в жар¬кое лето укладывался мокрый ковер из поролона.' Ящики можно было передвигать и даже вынимать совсем.
Кроме шампиньонницы грибовод-любитель по¬строил еще одно сооружение, которое можно ис¬пользовать для нескольких целей: как компостницу
61
 
для ферментации (перепревания) компоста, то ест-для преобразования соломы, смешанной с птичь им пометом, в субстрат, пригодный для питани;
шампиньонов; для выращивания грибницы; для пло доношения; наконец, как тепличку с биотопливоу для выращивания цветочной, овощной рассады i;
период ферментации компоста. Сооружение это на звал «ПШ» (парник-шампиньонница).
ПШ площадью 12 м построен по той же схеме что и шампиньонница: стенки выложены из кирпи ча, дно сделано из перфорированных цементных плит. Крышка имеет теплоизоляцию из пенопласта под дном проложен воздухопроводяший канал, вы¬веденный в приямок. Но ПШ углублена не на 40 а на 65 см, с тем чтобы ее объем обеспечивал воз¬можность приготовления, компоста на 3,5—4 м посева. Вместо полотнищ — гряда в ПШ прикрыва ется внутренней крышкой, состоящей из увлажня¬емого листа поролона, прикрепленного к рамке.
Основа урожая. В культуре шампиньонов есть одна физически нелегкая работа — приготовление ком-

Рис. 16. Схематическое изображение компостного штабеля:
/ — навоз: 2 — солома
62
 
поста. Тем важнее знать, сколько же компоста тре¬буется.
Для шампиньонницы в 2 м2 потребовалось бы всего-навсего 0,4 м2 компоста. Но столь малое его количество приготовить невозможно — процессы ферментации в таком мизерном объеме соломы и помета будут малоинтенсивными. Какова же «кри¬тическая» масса соломы и навоза, в которой возни¬кает и успешно проходит процесс ферментации?
Специалисты-грибоводы рекомендуют пригото¬вить компост из 100 кг соломы и соответственного количества компонентов (100 кг птичьего помета и 6 кг гипса). Опыт подтвердил: в таком бурте фер¬ментация проходит хорошо. Температура внутри бур¬та достигала 65 "С.
Свои тонкости есть и в определении количества воды, необходимого для замочки соломы и увлаж¬нения помета. Переувлажнять компост нельзя, от воды он делается воздухонепроницаемым, грибни¬ца в нем гибнет. Недоувлажненный компост плохо ферментируется, это приводит к резкому снижению урожая. На увлажнение помета при компостирова¬нии было определено 100 л воды да на увлажнение 100 кг соломы требовалось еще 400 л. Итого лимит воды — 500 л.
При орошении соломы и перебивках выявляют¬ся совсем не смоченные водой, сухие ковриги со¬ломы и компоста. Возникает желание добавить воды. Но лимит воды исчерпан — не перельешь! Сухие объемы компоста надо разделить, переложить влаж¬ными, распределив по всему перебиваемому слою бурта.
Для замочки соломы грибовод устроил времен¬ный бассейн размером 1,2 х 2,5 м. Дно бассейна, выровненное горизонтально, углубил на 15 см, зем¬лю из углубления уложил по краям бассейна, что

подняло его борта. Дно бассейна застелил пленкой 3 х 65 м так, что края полотнища свободно выходи¬ли за края бассейна. Поверх пленки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2 х 1,8 м, остальную часть.| дна поверх пленки устлал рубероидом. Оргалит (или| рубероид) необходим для зашиты пленки от воз-\ можных повреждений вилами при ворошении со¬ломы.
Для замочки отвешенные 100 кг соломы (8 спрес¬сованных тюков) плотно уложил в бассейн. Поверх соломы равномерно рассыпал 24 кг помета, а 6 K[ засыпал в бочку с водой, считая, что помет раство¬рится и равномернее проникнет в солому. Это было ошибкой: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял полив соломы.
В первый день, поливая равномерно из лейки всю поверхность соломы, внес всего 160 л воды, из них утром 100 и вечером — 60 л. В последующие два дня поливал по 60 л утром и вечером. После каждого полива солому тщательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища пленки. Это не только намного уменьшало потери воды от испаре¬ния, но также ускоряло процесс замочки — пере-превания соломы. Внутренняя поверхность пленки покрывалась крупными каплями конденсата, кото¬рые «дождевали» солому. Она согревалась под плен¬кой, и уже в конце вторых суток температура в куче поднялась до 22 °С. Солома начала «гореть». Темпе¬ратура заливаемой воды 8—10 °С. Уровень воды на дне бассейна 2,5—3,5 см.
На третьи сутки замочки солому надо переворо¬шить. Это нелегкая операция. Пришлось развязать тюки, гак как верх и низ были мокрыми — нижние слои тянули воду со дна бассейна, а верхние увлаж¬нялись «дождеванием» конденсата. Середина же тю¬ков оставалась совершенно сухой. Ее-то и надо было

 
уложить либо на дно, в воду, либо наверх, под «дс -
девание».
После ворошения солома в бассейне была
закрыта пленкой со всех сторон. На шестые сутки она в основном замокла, размягчилась стала корич¬невой, заметно уплотнилась, ее температура на глу¬бине 15 см поднялась до 52 "С — солома «созрела» для компостирования.
Однородность компоста — немаловажная харак¬теристика его качества. Помет и гипс гам должны быть распределены равномерно. Замоченную соло¬му укладывал в описанный ранее ПШ слоем 10 см, поверху равномерно рассыпал порцию помета. По¬мет увлажнял порцией воды, после чего вносил порцию гипса. Все это немедленно перемешивал с соломой. Затем укладывал новый слой соломы.
После перекладки соломы в бурт оставшуюся на дне бассейна воду собрал и вылил. Ее оказалось все¬го 2,5 ведра.
Выступающую часть бурта (65 см) обтянул плен¬кой в 4 слоя, нижние края пленки присыпал зем¬лей. Поверх бурта уложил на компост 4 деревянных бруска, а на них накинул еще пленку. На эту «ска¬терть» установил ящики с рассадой под пленкой в
виде парничка.
Но снова совершил ошибку: каждый слой соло¬мы чрезмерно утаптывал. Компост в ПШ настолько переуплотнился, что стал недостаточно воздухопро¬ницаем — это затрудняло равномерную его фермен¬тацию.
Пришлось немедленно выгрузить компост из
ПШ, сложить бурт на площадке без всякого утап-тывания. Площадку застелил рубероидом и положил кирпичи так, чтобы получились сквозные проходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта.
3. Выращивание грибов

грядой, нужен для вегетации грибницы. Однако шам-пиньонницу открывалать для опрыскивания, и воз¬дух в ней тогда, естественно, освежается.
Роль покровной земли исключительно важна. Без нее грибница шампиньонов не плодоносит. Именно покровный слой снабжает плодовые тела водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни кап¬ли в компост».
Имеется немало смесей, применяемых в качест покровной земли. Вот одна из таких: торфа — 70е крошки мергеля мелкой фракции — 10% и воды 20% (все по массе). Твердые составные части надо просеять и тщательно смешать, чтобы структура зем¬ли была однородной, мелко комковатой. Объем сме¬си рассчитывают исходя из площади посева и тол-шины покровного слоя, с прибавкой 10—15% на засыпку ямок, образующихся на гряде после сбора грибов. При толщине слоя 3 см для укрытия 4 м2 потребуется до 7 ведер покровной земли.
Она может иметь повышенную влажность, но не настолько, чтобы затрудняла укладку покровного слоя. Из нее не должна выделяться вода в компост даже при небольшом сжатии слоя в процессе его укладки на гряду.
В каком периоде развития грибницы закрывают посадки покровной землей? Обычно это делают че¬рез две недели после посева. День укладки покроп-ной земли определяют по степени прорастания гриб¬ницы в верхний слой компоста. Тонкая паутинка грибницы должна густо пронизать компост, что можно увидеть, чуть разрушив верхний слой. «Про¬клюнется» грибница на поверхность компоста — укладывается покровная земля. Предпочтительнее покрывать гряду раньше срока, так как позднее на¬несение покровного слоя надолго задерживает на¬чало плодоношения.

 
В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции был изготовлен гребе¬шок. представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакетника на 2,5 см — на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, беспощадно раз¬рывать плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшается распределе¬ние плодоношения по поверхности гряды. Эта опе¬рация повышает урожайность примерно на 2 кг/м. Грибы появились. После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменить режим выра-шивания: открыть вентиляционные отверстия, по¬садки увлажнить. Грибы появились! Какое это радо¬стное событие после долгих трудов. Но уход за пло-доносяшсй грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа, влаж¬ность воздуха поддерживается на уровне 85%, а тем¬пература — плюс 12—15 °С. Регулируется все это смачиванием парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температу¬ра воздуха над грядой снижается. Покровный слой земли увлажняется умеренным поливом (вода не дол¬жна попадать в компост с грибницей). Поливать во¬дой из распылителя. Грибницу защищать от мух и комаров с помощью густых сеток, натянутых на от¬верстиях, с применением отпугивающих запахов и
ловушек.
Собирать грибы надо при температуре наружно¬го воздуха 12—18 °С, чтобы не нарушить тепловой режим в шампиньоннице и на гряду не попадали, лучи солнца. Снимать урожай, стараясь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пуч¬ки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимать к

гряде и вращать, отрывая гифы от его корня, а за¬тем отделять от грибницы. Ямки, остающиеся в гря¬де, засыпать покровной землей, которую хранил в завязанном полиэтиленовом мешке. Ц
Грибоводу-любителю не стоит боятся «перера-в шивать» грибы, торопится срывать их в фазе «буто-Я нов». Считается, что с раскрытыми шляпками шамД пиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато aeeoi каковы! Переспевания шляпок не допускать, инач розовые пластинки почернеют.
Грибоводу-любителю следует соблюдать простей¬шие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде ос¬тавлять обломки плодовых тел, а тем более больные и червивые грибы. Даже грибные очистки не следу¬ет выбрасывать вблизи шампиньоннины. Инвентарь:
гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др. пе¬ред применением очищают, дезинфицируют хлор¬ной известью, обмывают водой. Чистота и аккура-i-ность вообще должны быть свойственны грибоводу.
И последнее. Каждый грибовод-любитель, по су¬ществу, экспериментатор. Поэтому надо для себя ве¬сти записи. Они в любое время года освежат запас знаний. А это важно в таком тонком деле.
А вот еще один из вариантов выращивания шам¬пиньонов...
Под культивационное помещение юннаты при¬способили небольшую комнату в подвале. Первчя трудность, с которой пришлось столкнуться, — не¬возможность провести пастеризацию компоста, а эчо резко снижает урожай грибов из-за большого их поражения вредителями и болезнями. Для пастери¬зации нужно иметь или специальную камеру, что сразу сделать не смогли, или провести операцию прямо в культивационном помещении, но для это¬го нужен достаточно мощный парогенератор (пас¬теризация производится паром). Такого не оказалось.
72
 
Лучше всего компост укладывать в пластмассо¬вые перфорированные ящики, что заметно повы¬шает урожай. Их сбили вертикальными рейками и получили трехъярусные стеллажи. Когда загрузили в ящики компост, температура его поднялась до 50— 55 С, через три дня снизилась до 25—27 °С, тогда-то и начали посев мицелия. Норма посева 400—-500 r/м2 небольшими кусочками в шахматном порядке на глубину 5—7 см (одна банка на 1,5—2 м2). Расстоя¬ние между верхними и нижними ящиками состави¬ло 1 м. Естественно, что температура на всех ярусах была равной — наверху оптимальной — 24—27 °С, а внизу всего 17—18 °С (что как раз и является ниж¬ним пределом для разрастания мицелия). Чтобы мицелий прорастал равномерно по ярусам, для пе¬ремешивания воздуха поставили небольшой венти¬лятор. Влажность в помещении составляла 90—95%, для этого дважды в день поливали стены и пол водой. Верхний слой компоста покрыли мокрой мешкови¬ной (можно бумагой), которую постоянно обрызги¬вали водой, поддерживая во влажном состоянии.
За 12—14 дней мицелий достаточно разросся, и покрыли его 4—5 см слоем земли, приготовленной из торфа и доломитовой крошки в пропорции 3:1. Мешковину убрали и увлажняли только пол и сте¬ны, так как от воды мицелий в этот период может погибнуть. Покровная земля предохраняет поверх¬ность компоста от высыхания, служит источником воды для формирования плодовых тел, через нее идет воздухообмен между компостом и атмосферой.
Когда начался период плодоношения, темпера¬туру компоста в шампиньоннице понизили за счет активной вентиляция помещения (троекратная смена воздуха за час) до 17—19 °С. Активная вентиляция нужна также для удаления накопившегося при про-

 
растании мииелия аммиака. Вентиляцию мы сдела¬ли проточно-вытяжной, заботясь о том, чтобы в по¬мещении была рециркуляция воздуха, но не сквоз¬няк. Это позволило выровнять и температуру.
Стены и пол продолжали увлажнять дважды в день, поддерживая влажность в помещении на уров¬не 80—85%, а вот капельный полив покровной зем¬ли производили очень осторожно и из такого расче¬та: сняли килограмм грибов — полили одним лит¬ром воды.
Плодовые тела (грибы) как правило появлялись гнездами по 15—25 штук. Собирали их практически ежедневно и не срезали, а осторожно выкручива¬ли, чтобы меньше повреждать мицелий. Ямки от гри¬бов аккуратно засыпали покровной землей.
При появлении кольцеобразных очагов гнили сразу же обильно посыпали их обычной пищевой солью. Дело в том, что при плодоношении приме¬нять химпрепараты нельзя, а соль помогает доста¬точно хорошо.
Самым же эффективным методом борьбы с вре¬дителями и болезнями является пастеризация ком¬поста горячим паром и тщательное обеззаражива¬ние тары, стеллажей, стен и пола хлорной извес¬тью, а также фумигация и газация перманганатом калия (марганцовкой).
Грибы росли 62 дня. За это время прошло 6 волн плодоношения (бывает 5—7), а общий урожай со¬ставил 120 кг за первый оборот. За 4 оборота в год обшая урожайность будет не менее 500 кг, что со¬всем неплохо, если учесть, что размер нашей шам-пиньоннииы (комнаты в подвале) всего 13 м2.
Шампиньоны можно выращивать практически в любом месте, если обеспечить соответствующий тем¬пературный режим, влажность и хотя бы достаточ¬ную естественную вентиляцию.

Количество и качество продукции в значитель¬ной степени зависят от того, как приготовлен суб¬страт.
Под бурт оборудуют бетонированную, крытую
площадку, где компост зашишен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы меж¬ду ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта. На такой площадке удобно вести компости¬рование (ферментацию). Основная цель фермента¬ции — высвобождение питательных веществ, нахо¬дящихся в навозе в других компонентах, и превра¬щение их в формы, усваиваемые шампиньонами.
Наилучший исходный материал для компоста — соломистый конский навоз. Но если его нет, приго¬товьте компост из коровьего, свиного или овечьего навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с со¬ломой. Больше всего питательным потребностям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшени¬цы и ржи. Можно использовать также солому риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт солому хоро¬шенько увлажняют, чтобы она впитала воду, раз¬мягчилась. Процесс увлажнения продолжается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5—3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими добавками, тогда она пропитывается не только водой, но и внесенными в солому питательными веществами. При такой об¬работке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, свиней или овец в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соло¬ме в соотношении 1 : 1 по массе. В любую из таких смесей вводятся мочевина (около 2—3 кг на 1 т на¬воза) и гипс (15—30 кг на 1 т).

 
Вот способ приготовления компоста из коровье¬го навоза с соломой (75 % соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном штабеле, за¬щищенном от осадков и солнца, увлажняют и сдаб¬ривают сульфатом аммония из расчета 2—3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточ¬но, ее следует добавить и уложить слоями — слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влаж¬ность навоза должна быть на уровне 70%. С интерва¬лом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй алебастр (15 кг на 1 т), а при третьей желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60%. Через 2—3 дня после четвертой перебив¬ки компост готов. Если есть возможность, то к ко¬ровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохраняя тот же способ обработки.
Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного по¬мета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета (предпочтительно бройлерного) и 60 кг гипса. Количество куриного помета определя¬ется в зависимости от его влажности и процентного содержания азота. Солому замачивают вместе с вне¬сенным в нее пометом (всей или половинной до¬зой) в течение 9—10 дней.
При этом расходуется 2,5—3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть ку¬риного помета и поливают — около 500 л воды. Че¬рез три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гип¬са. Затем делают еще 3—4 перебивки с интервалом в три дня (воду добавлять по необходимости). Из 1 т соломы в таком случае получится 2—3 т компоста. Как правило, на 1 м2 требуется 80—100 кг компоста.
Каков наименьший объем массы компоста? В лю¬бительском деле — 100 кг соломы. Меньше нельзя,

 
иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже рас¬полагая самыми подробными'рецептами по приго¬товлению компоста, грибовод-любитель должен ис¬пользовать собственный опыт и знания исходя из конкретных обстоятельств.
Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уп¬лотнять в зависимости от содержания влаги и струк¬туры компоста. Обычно высота гряд 20—25 см, глу¬бина не менее 70 см, ширина и длина — произ-
 

Рис. 17. Формы для укладки плоских (а) и гребневых гряд (б), стеллажи для выращивания шампиньонов (в) (размеры приведены в см)

 
вольные. Гряды размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шириной 30 см для работ по уходу. Площадку выбирают в те¬нистом месте, над нею ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом.
Надо иметь в виду: площадь плодоношения вы¬пуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плос¬кие гряды — меньше иссушаются. Если компост ук¬ладывают в ящики, то толщина слоя не должна пре¬вышать 20 см. При выращивании грибов в полиэти¬леновых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тща¬тельно выровнять. При правильном уплотнении он должен незначительно пружинить под рукой.
Когда компост уложен, измеряют температуру • внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) при¬ступают только тогда, когда температура снизится до 30 °С. Более высокая температура губительна для
 
та^:^-
Рис. 18. Первая волна плодоношения шампиньонов 78

грибнииы. Однако и при низких температурах (ниже
12 °С) грибница не растет.
Мицелий, как уже отмечалось, бывает зерновой
и компостный. В том и другом виде он пригоден для посадки. Но на садовых участках, особенно в от¬крытом грунте, предпочтительнее мицелий, выра¬щенный на компосте — он более стоек к внешним воздействиям. Перед посадкой мицелий вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхно¬сти компоста, затем заделывают на глубину 5—7 см перемешиванием. Сверху компост уплотняют. Зерно¬вой мицелий высаживают так же. Его можно заделы¬вать и на большую глубину, равномерно распреде¬ляя по всей толще компоста, небольшое количество мицелия рассыпают поверхностно. Норма посева:
300—500 г мицелия на 1 м2.
В помещении во время разрастания мицелия, что¬бы предохранить массу от пересыхания, компост не¬плохо покрыть газетной бумагой, которую смачива¬ют по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выращивании в от¬крытом грунте над компостом натягивают мокрые
полотнища.
Когда мицелий разрастется и выйдет на поверх¬ность, а процесс этот продолжается около двух-трех недель, на компост насыпают слой покровной сме¬си. Кроющий слой необходим, потому что без него грибы не растут. Его назначение — создавать благо¬приятный водно-воздушный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покровному слою предъявляют следующие требования: он должен обладать высокой влагоем-костью (28—35%), быть рыхлым, воздухоемким (око¬ло 40%), а во время полива не слишком слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом про¬исходил беспрепятственно. Покровный слой должен
79
 
обладать щелочной реакцией, и потому в нем необ¬ходима известь.
Покровную смесь готовят из самых различных ма¬териалов, обычно из хорошо разложившегося ни¬зинного торфа и известковой крошки (3 : 1 по объе¬му). Используют и смесь торфа с мергелем (1 : 1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2: 1) или, что еще лучше, смесь суглинка с торфом (1 : 2). В качестве покровных материалов годятся и смеси торфа с дробленым коксом, кир¬пичной крошкой, туфом. Покров рекомендуется го¬товить за 4—5 дней до засыпки. Перед этим его тща¬тельно увлажняют и несколько раз перемешивают.
Покровную смесь наносят ровным слоем в 3—5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого на¬чинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности, мелкими каплями, с малой высо¬ты. Обычно уже дней через десять мицелий выходит на поверхность. В этот период надо прорыхлить по¬кровный слой. При этом пользуются маленькими гра¬бельками с длиной зубьев, равной толщине покров¬ного слоя. Через 2 дня после рыхления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влаж¬ность поддерживают на уровне 85%, однако поли¬вать гряды с момента рыхления и до того, как гри¬бы достигнут размера горошины, нельзя. Темпера¬туру поддерживают на уровне 17 "С.
Плодоношение грибов проходит волнами в те¬чение 6—8 недель. Шампиньоны нужно собирать ос¬торожно, дабы не повредить находящиеся рядом ма¬ленькие зачатки плодов. Грубое срывание повредит мицелий и — как результат — плохо скажется на урожае. При сборе гриб надо взять за ножку и, осто¬рожно поворачивая, снять его. Образовавшиеся после этого углубления присыпают покровной землей.

 
В процессе сбора удалите больные грибы и по¬лейте покровную смесь из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива следует воз¬держиваться. Шампиньоны легче переносят неко¬торую сухость, чем избыток воды. После оконча¬тельного съема урожая отработанный компост ис¬пользуют на удобрение.
При выращивании грибов важно соблюдать/пре¬досторожность, чтобы болезни и вредители не на¬несли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать — такую лег¬че мыть. Все инструменты надо содержать в чистоте. Для последующих операций по выращиванию уро¬жая опасен именно отработанный компост, ведь грибы заражаются болезнями и вредителями пре¬имущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тща¬тельно вымыть и продезинфицировать раствором
хлорной извести.
Заметим: любителям-грибоводам — в дачном ли кооперативе или в садовом товариществе — лучше объединяться друг с другом. Это облегчит труд но подготовке компоста и покровной смеси, поможет механизировать ряд трудоемких операций. Кроме того, общество грибоводов-любителей сможет офор¬мить совместную явку на получение посевного ми¬целия.
Шампиньоны — культура урожайная и выгод¬ная в приусадебном хозяйстве. С 3 м2 можно Р один оборот получить 40—45 кг грибов.
В теплое время года для выращивания шампинь¬онов вполне подойдут сооружения так называемого защищенного грунта — подвалы, погреба, сараи, зем¬лянки, небольшие, затемненные соломенными ма¬тами парники, где постоянно можно поддерживать

температуру 15—25 °С и влажность воздуха 65—85%. а также специальные шампиньонницы в виде за¬глубленных в землю ларей.
Стены наружном части и крышки такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика. нужно обложить пенопластом, торфом, соломой или другими материалами. Эта изоляция будет надежным утеплителем в холодную погоду и предохранит по¬садки от перегрева в жару. Низкие, как и высокие, температуры значительно снижают урожай грибов, могут стать причиной их заболеваний и даже гибели.
В осеннс-зимний период под шампиньоны го¬дятся только утепленные подвалы или погреба с ре¬гулируемой температурой.
Света для выращивания шампиньонов не требу¬ется, а кроме заданных температуры и влажности необходим доступ свежего воздуха, но не сквозняк, который грибы не переносят.
Опыт показывает, что в приусадебном хозяйстве целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м2. Удобнее всего стеллажи или ящики, которые можно разместить в два этажа (см.рисунки).
Приготовление субстрата. Традиционный субстрат для выращивания шампиньонов — компост, при¬готовленный на основе свежего конского навоза (20—25% по объему) и соломы (75—80%). Посколь¬ку конский навоз весьма дефицитен, его стали за¬менять коровьим. Он несколько снижает урожай¬ность, но все же вполне пригоден для выращива¬ния грибов.
Приготовление компостов на основе и того, и другого навоза одинаково. 100 кг соломы с последу¬ющими добавками навоза и других компонентов после ферментации дают 250—300 кг готового суб-

 
страта, которого достаточно для закладки 2,5—3,0 м2 полезной площади.
Ферментация субстрата — сложный микробио¬логический процесс. Ее также называют горением, так как под воздействием микроорганизмов в бурте из соломы и навоза значительно повышается тем¬пература, достигая в глубине бурта 65—70 °С. При этом обильно выделяются аммиак, углекислый газ и пары воды. Поэтому готовить компост необходи¬мо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, за¬щищающем от дождей, которые могут переувлаж¬нить субстрат и вымыть из него питательные веще¬ства. Бурт можно укрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, оставляя открытыми боковые по¬верхности для аэрации компоста.
Подготовка компоста состоит из нескольких эта¬пов (табл. 1). Сначала в течение суток в каком-либо резервуаре замачивают голому или просто обильно поливают водой. Затем эту солому и навоз уклады¬вают в штабель слоями так, чтобы было не менее 3—4 слоев того и другого. Каждый слой соломы до¬полнительно слегка увлажняют и посыпают моче¬виной (приблизительно по 600 т), На 100 кг соло¬мы расходуется 2,5 кг минерального удобрения. Практика показывает, что солому можно и не зама¬чивать, В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350—400 л воды. Оптимальные размеры штабе¬ля: 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Такой объем субстрата обеспечивает хорошее горение и в конечном итоге высококачественный компост. Затем следуют 4 перебивки с внесением удобрений (табл. 1 ) и воды.
Дня через 3—4 после последней перебивки ком¬пост обычно бывает готов. К тому времени исчезает запах аммиака, вся масса приобретает темно-корич-

Табл и ца 1 Основные этапы подготовки компоста

невую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, вода немно¬го просачивается сквозь пальцы, что является пока¬зателем нормальной влажности.
Если компост окажется переувлажненным, его нужно ненадолго разбросать для просушки, доба¬вив 1—2 кг мела, или провести еще одну перебивку. В общей сложности на такую подготовку уходит 20— 22 дня.
Для приготовления шампиньонного субстрата бе¬рут свежий или подсушенный птичий помет в сме¬си с соломой. Схема его приготовления та же, но минеральные удобрения и мел не добавляют. В та¬кой компост необходимо вносить только гипс или алебастр при первой перебивке. Соотношение 1:1,

 
то есть на 100 кг соломы берется 100 кг сухого пти¬чьего помета и 250—300 л воды. Солому предвари¬тельно замачивают 2—3 суток, после чего уже про¬водят закладку штабеля к 3—4 перебивке.
Для приготовления шампиньонных компостов можно брать любую солому, однако лучшие резуль¬таты дает пшеничная или озимой ржи.
О правильности подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на 2—3-й день после закладки штабеля на глубине 25—30 см от поверх¬ности она должна быть 55—70 °С и поддерживаться на этом уровне на протяжении всего периода ком¬постирования.
Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного вырашива-ния шампиньонов. Неправильное, поспешное и не¬брежное приготовление его, как правило, приво¬дит к неудаче.
Закладка компоста и посадка грибницы (табл. 2).
Готовым компостом слоем 25—30 см набивают ящи¬ки, стеллажи или делают грядки. На 1 м2 полезной площади расходуется около 100 кг компоста, Нор¬мально уложенная и утрамбованная масса при на¬жатии рукой слегка пружинит.
Для выращивания шампиньонов стали использо¬вать полиэтиленовые мешки. В них набивают не ме¬нее 10—15 кг компоста, высота слоя в мешке также
25-30 см.
Через 2—3 дня после обработки, когда темпера¬тура компоста снизится до 24—25 °С, высаживают зерновую или компостную грибницу. Обильный уро¬жай грибов может быть только при качественной стерильной грибнице, выращенной на специализи¬рованном заводе. Для посадки ее используют лишь один раз. Приобретать грибницу лучше в теплое время